وسط القاهرة.. قلب لا ينبض

تجوّل فيها يمينا أو يسارا، استقل المترو أو طفها بقدميك، استدع من ذاكرتك كل ما قرأته عن تلك المدينة العتيقة القديمة قدم الفتح الإسلامي، طالع الصحف أو تأمل هذا المزيج الرائع من الوجوه التى تطوف معك شوارع هذه المنطقة ذات الطابع الخاص..
هذا أجنبى جاء من الساحل الغربى يقضى إجازة آخر العمر بدولارات قليلة ادخرها أيام صباه، فاختار قاهرة المعز ملاذاً له، وتلك روسية تشترى تمثالاً فرعونياً لصديقها، وهذا سودانى فضل الهرب من الحرب الأهلية ليبيع الملابس والقدَّاحات على الرصيف المواجه للنادى الدبلوماسي، وتلك شحاذة تجاوزت الستين تجلس بمناديل ورقية بدّلت جلستها من أمام مقهى شهير إلى واجهة محل تجارى كبير تغير زبائنه بعد أن باعته الدولة لمستثمر أجنبى.. هنا النظائر المتواضعة لكل شيء، وهنا أيضا الأماكن التاريخية والمبانى الفخمة... هنا دور السينما والمسارح والتياتروهات...
 هنا البارات والحانات و«مقاهى» تقدم البيرة فقط للبالغين وفق القانون... هنا مقاهى النخبة والمثقفين والصعاليك والحرفيين والفنانين.. هنا الفنادق ذات الخدمة العالية واللوكاندات المتهالكة وملاجئ الهاربين هنا التواجد الأمنى المكثف.. هنا تعقد الندوات وتنطلق المظاهرات، وهنا يُسطر التاريخ وتُرصد الحقائق وتنتشر الشائعات.. هنا نبض مصر.. هنا «وسط البلد».
بنيت هذه المنطقة فى عهد الخديو إسماعيل، وحملت اسمه، فعرفت لفترة طويلة باسم «الإسماعيلية»، حيث تجلى حرص خديو مصر آنذاك فى أن يجعل من القاهرة عاصمة حديثة للشرق لا تقل روعة عن أى من عواصم أوروبا، فنقل إليها ثقافات وطرزاً معمارية مختلفة فكانت شوارعها متسقة متقاطعة دون تنافر.
وصُممت مبانيها على الطرز الإيطالية والبلجيكية والفرنسية والإسلامية، فتحولت هذه المنطقة إلى متحف حى ينبض بتاريخ وثقافة استوعبت الحضارات المختلفة فتجلت فى هذه الصورة. «وسط البلد» منطقة ليست صغيرة على أى حال، تبدأ بشارع رمسيس شمالا وتمتد حتى شارع المبتديان جنوبا، ومن ميدان الأوبرا شرقا وحتى كورنيش النيل غربا، ظهرت أهميتها فى النصف الثانى من القرن الماضي.
حيث تحولت إلى مراكز لتجمع المثقفين والأدباء، وكانت المقاهى والتياتروهات التى تحيط بميدان سليمان باشا – طلعت حرب الآن – هى ملاذهم الأول، أشهرها كان «إيزافيتش» «أونيون» و«سيسيل» و«ريو» و«بامبو» و«ريكس».. اندثرت جميعها ولم يبق منها سوى «ريش»، الذى يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1908.
حيث كان يرتاده الصحفيون والفنانون والأدباء بصفة دائمة، يجلسون فى أوقات متفرقة من النهار ويتبادلون الحديث فى السياسة والفن والاقتصاد والشؤون العامة والأدب أيضا، هنا جلس نجيب محفوظ وكتب رائعته "الكرنك" مستوحيا أحداثها وشخصياتها من هذا المقهى العريق، صورته تتوسط جداراً كبيراً موقعة بيده بعد فوزه ب«نوبل».
هنا غنت أم كلثوم بعدما أحضرها الشيخ أبو العلا وكانت لا تزال ترتدى الجلباب الريفى والعقال، وهنا غنى صالح عبد الحى وزكى مراد والد ليلى ومنير مراد وفى التياترو الملحق بالمقهى وقفت روزاليوسف ومحمد عبدالقدوس ليقدما عروض «جوقة» عزيز عيد، وشهد المقهى زواجهما أيضا وتعارف وزواج صافى ناز كاظم وأحمد فؤاد نجم والذى كتب فيما بعد «يعيش المثقف فى مقهى ريش..» مهاجما المثقفين الجالسين فى هذا المقهى الوثير، وفيه أيضا التقى أمل دنقل الكاتبة عبلة الروينى قبل أن يتزوجها.
وكان أشهر رواده جمال عبدالناصر وأنور السادات ولويس عوض وطه حسين وعبدالعزيز البشرى وإسماعيل ياسين وستيفان روستى وآخرون من نجوم الفن والسياسة والأدب، كما كان له دور بارز فى ثورة 1919 حيث استقبل زعماء الثورة وفى الطابق السفلى منه عقدوا اجتماعاتهم وطبعوا منشوراتهم.. المقهى بزواره وآثاره وتاريخه وموقعه متحف حى يشرح أهمية هذه المنطقة.
وعبر الممر الملاصق ل«ريش» وخلفه مباشرة يوجد مقهى آخر اسمه «زهرة البستان» أو «جراج ريش» كما يحلو للبعض أن يسميه، فى الماضى كان مقهى صغيرا والآن تنتشر طاولته بطول الشارع وعرضه، فى الماضى كان ملاذا للأدباء والمثقفين الذين لم يكن باستطاعتهم مجالسة ومجاراة عمالقة الأدب فى «ريش»، خاصة أن المكان أكثر شعبية ولا يختلف كثيرا عن المقاهى العادية إلا فى زبائنه.. رواده من الأقاليم الباحثين عن الفرصة جاءوا فى انتظار إطراء وتزكية من كبار المقهى على رأسهم إبراهيم أصلان وجمال الغيطانى ومحمد مستجاب والشاعر محمد عفيفى مطر، ليتحول الممر الضيق بين المقهيين إلى جسر بين ثقافة الصفوة وكبار الأدباء وبين الباحثين عن إثبات الذات والطامعين فى جلسة على «ريش» لكن ضيق ذات اليد كان الفيصل.
على «زهرة البستان» جلس أمل دنقل وكتب رائعته «لا تصالح»، وقرأ يحيى الطاهر عبدالله إبداعاته على رواد المقهى إلا أن المشهد تبدل كثيرا الآن وأصبح المكان طاردا للأدباء بعد أن احتلت مقاعده «مجموعات من العاطلين» و«مدَّعو الفن والثقافة» وفتيات بملابس «غير لائقة» يدخّن النرجيلة وتعلو أصواتهن وضحكاتهن بشكل مثير.
ميدان الفلكى الذى يحمل اسم محمود باشا حمدى، عالم الفلك الشهير، الذى تولى نظارة الأشغال العامة عام 1882 قبيل وفاته بثلاثة أعوام وأحد تلامذة على مبارك يحتوى على «ثلاثة مقاهى» متجاورة تعتبر ملتقىً لمثقفى مصر وأدبائها وصحفييها، تبدأ بمقهى الحرية فمقهى سوق الحميدية وتنتهى بالندوة الثقافية..
هناك أيضا مقهى التكعيبة حيث يغلب عدد زواره الأجانب على المصريين بشكل واضح وتجد هناك الفنانين ورسامى الكاريكاتير وعدداً لا بأس به من الصحفيين والكتاب. الآن تشوّه المشهد كثيرا..
هذه العمارات الشاهقة التى لا تمل النظر إليها توشك أن تنهار بفعل الرطوبة ومياه الصرف الصحى التى تنخر فى جدرانها، أما واجهات المحال والبازارات فقد تحولت إلى خلفيات لباعة الملابس الداخلية ولعب الأطفال والجوارب على الأرصفة.. الأزقة مخازن لهم ومداخل المبانى ملجأ إجبارى عند هجوم رجال البلدية..
 زوار هذه المنطقة ليس أمامهم سوى السير فى عرض الشارع، السيارات بطبيعة الحال تسير على مهل، أما ما بقى من هذه المنطقة ذات الطابع الخاص فهو الأرصفة وبعض الميادين والتماثيل وأعمدة الإنارة.. ومحال تواجدت على استحياء فى مواجهة موجة التشويه التى اجتاحت كل شىء حتى رواد المكان.